Bueno, pues como es obvio he sobrevivido a la paliza de autobus, por una de las carreteras mas peligrosas del pais (y eso que aqui en bolivia no hay ninguna buena) y con un conductor que se pensaba que conducia un coche de carreras, aunque la verdad es que no fue tan malo, pues me gaste dos euros mas y me subi de categoria al bus cama (o casi cama). Ahora que sorprende que la carretera entre la capital del pais y su ciudad mas grande sea la mayoria de tierra y con millones de curvas. Eso te da una muestra de lo avanzadas de las infraestructuras en Bolivia. (la foto no es de una de las carreteras por las que yo pase, pero te da una idea de lo que estamos hablando)

Pues bien lo siguiente es que hoy me subo en el "tren de la muerte" por otro dia y medio, para llegar por fin a la frontera con brasil.

Y por ser las ultimas horas en este pais, creo que merece la pena hacer una recapitulacion de las cosas mas tipicas.

La comida deja mucho que desear. Practicamente se encuentra lo mismo por todas partes. A destacar la sopa de mani (cacahuete), y los chocolates y chorizos de la zona de sucre. Tambien probe la llama y la alpaca (creo) y la verdad es una carne durilla que tampoco merece mucho la pena. Eso si, ademas de arroz (como en la mayoria de sudamerica y asia) aqui todo lleva papa (patata) frita. Hasta te la ponen flotando en las sopas! Y el pescado es bastante dificil de encontrar, creo que llevo casi dos semanas sin probarlo.

Dicen que la gente de bolivia es muy arisca, bueno, yo diria que son mas reservados y tampoco estan muy acostumbrados al turismo. Y hay que reconocer que no son precisamente charlatanes. Ademas, y lo que es muy frustrante, tampoco se puede regatear mucho, algo que en el resto del continente es obligado y personalmente disfruto mucho, aqui no se da tanto (aunqeu siendo muy cabezon se consigue).

El pais esta un poco exasperado. Casi todos los dias he podido ver una manifestacion en contra de Evo Morales. El primer presidente indigena de sudamerica, que salio de lo mas pobre (era musico, albanyil, y un monton de cosas mas antes de ser presidente) dicen que se esta acomodando en su seguda legislatura y convirtiendo en un cacique en las manos de Chavez. Los profesores, los medicos.... y hasta el norte del pais ha estado bloquedado durante unas semanas, hasta el punto que se afecto el turismo y los viveres.

Pero es cierto que es el pais mas barato de sudamerica, donde se puede dormir por un euro y medio y comer por menos de un euro, eso si, tienes que tener buen estomago, pues la inmensa mayoria de la gente que he conocido viajando se ha puesto enferma.

Tambien es el pais mas pobre de sudamrica y lo seria de toda america con la excepcion de Haiti. Y eso se nota. Pero tampoco significa que la gente sea menos feliz.

Proximo post desde Brasil! (por cierto que hoy he tenido mis primeras clases de portugues!)
- posted by vir @ 8:31 p. m. (0) comments

Parece una pregunta facil pero realmente tiene una complicada respuesta, y hasta aqui en Bolvia, cual es la capital es un asunto que crea divisiones.

Los que sepan un poco de geografia diran que es La Paz, pero realmente hay dos, pues Sucre tambien es la capital. De hecho yo estoy ahora en Sucre y aqui dicen que es la unica capital.

La realidad es que ambas ciudades son capitales de facto del Pais. Sucre es la capital constitucional de Bolivia donde reside el poder judicial, y La paz es la capital administrativa donde esta la sede de gobierno con los poderes ejecutivo y legislativo (aqui en colombia la paz se conoce mas como la capital de facto). Yo nunca habia estado en un pais con este problema.

Ademas para complicar las cosas aun mas, ninguna de las dos ciudades es la mas grande de Bolivia. Santa Cruz (a donde voy esta tarde) es la mas grande.

Pues bien, llegue a Sucre con la idea de estar un par de dias y seguir rumbo a Brasil, pero cuando viajas simpre sucede que te quedas atrapado por un lugar, por que te atrae y por que ya estas cansado de cargar con la mochila cada dos dias. Llegue a Sucre que se supone que es la ciudad mas bonita de colombia, y a mi es la que mas me ha gustado de todo lo que llevo en sudamerica, y me quede. LLegue un poco enfermo y con el cuerpo cansado de tanta actividad por el frio en las ultimas semanas. Me fui a un hostal y me pegue el lujo de pillarme una habitacion para mi solo y hasta con cuarto propio!! (no se cuanto tiempo hacia que no compartia).

Al final me he quedado una semana, y es que este sitio es genial. Tampoco he hecho mucho, ademas de vagar por la ciudad, descansar, leer y trabajar para la fundacion. Ayer era el dia de la independencia y los ultimos dias han estado llenos de actos, donde destacaban los numerosos desfiles de casi 10 horas cada uno con bandas de musica y todo tipo de animaciones (yo no se de donde salia tanta gente), ferias de artesania, y hasta eventos culturales, con danzas, conciertos y hasta un festival de teatro internacional, donde asisti a la inaguracion y pude disfrutar de un grupo de clown argentino, un monologo colombiano y un cantautor local (a todos les faltaba un poco de profesionalidad pero ponian mucho de su parte).

Y encima esta ciudad esta llena de chocolaterias con unos bombones increibles!! otra razon mas para quedarme dias extra. Y por etar llegando ya al calor, los mercados estaban llenos de frutas y verduras y me he atiborrado a jugos de frutas. Y por si fuera poco me he juntado con varios grupos de gente muy majos que aun han hecho la estancia mas agradable.

Esta noche 14 horas de autobus a Santa Cruz por carreteras sin asfaltar!!! yuju!!!!
- posted by vir @ 5:34 p. m. (0) comments

La ciudad de Potosi es famosa por el dicho que lleva por titulo el blog de hoy. Esta ciudad Boliviana, debio su explendor a los primeros anyos de la ocupacion espanyola.

Alla por el siglo XVI, Potosi era el mayor centro industrial del mundo y una de las ciudades mas grandes, varias veces mayor que Paris, Londres o cualquier otra ciudad europea. Y la culpa la tenia una montanya.

El cerro rico, a las afueras de Potosi, es una montanya que se creia hecha de plata. De aqui se extrajo durante anyos la mayor riqueza del imperio espanyol, la plata salia en cantidades increibles y con mucha facilidad. Esto atrajo muchos trabajadores, ricos y aprovechados de todas partes del mundo. En la ciudad se quemaba el dinero y se encontraban lujos que no habia en ninguna otra parte.

Pero al cabo de unos cientos de anyos la plata se acabo, y la ciudad se apago. En la actualidad es una ciudad en la que quedan los grandes edificios coloniales para dar fe de la importancia que un dia tuvo aquel lugar.

Y la mina sigue funcionando, pero comparado con lo que fue, ahora no queda nada por sacar. Pero todavia miles de personas trabajan en condiciones infrahumanas cada dia dentro de la mina. A los pocos anyos los trabajadores pierden el sentido del olfato y el gusto debido al polvo metalico y los gases despues de 14 horas diarias metidos en la mina. La esperanza de vida raramente sobrepasa los 40-45 anyos que es cuando la mayoria muere de enfermedades pulmonares. Se estima que hay mas de 6.500 niños trabajando en las minas.

Lo triste es que la mina se ha convertido en el principal atractivo turistico. Se organizan visitas todos los dias. Los turistas se visten con un mono y llevan cascos, y les dicen uqe tienen que comprar regalos para los mineros, normalmente aguardiente o dinamita que se puede comprar en los puestos cercanos a la mina, solo destinados a los turistas.

Dicen que un porcentaje (muy pequeño) va para los mineros, pero aun asi hay gente que esta gananado mucho dinero gracias a la miseria de la gente que malvive alli. Yo no quise ser parte de este circo asi que no os puedo contar mucho mas de lo que pasa alli.

Pero Potosi es bonito y es como volver atras en el tiempo.
- posted by vir @ 2:58 p. m. (0) comments

Uyuni es un pueblecito en medio del altiplano boliviano, al sur cerca de la frontera con Chile. No tendria ninguna mencion sino fuera por que es el punto de acceso al famoso salar, una de las pricipales atracciones de Bolivia.

Asi que me apunte a uno de los viajes de tres dias en cuatro por cuatro y me fui a visitar la zona.

El salar es algo increible y subrealista. Una superficie de 12.500km cuadrados toda blanca y plana. Y si, esta cubierto de sal, desde unos pocos cm en las orillas hasta algunos metros en el centro. La sal sigue saliendo constantemente. Los del lugar recogen la primera capa de sal para procesarla y venderla y a los pocos meses ya ha vuelto a salir. Dicen que es por que hace millones de anyos aqui habia un mar y dejo toda la sal en el subsuelo, que ahora sale al disolverse con el agua. Cuesta creerlo cuando estamos casi a 4.000m de altura.

Tambien usan la sal para las construcciones, la cortan en tacos como si fueran ladrillos. De hecho nosotros estuvimos durmiendo en uno de los hoteles de sal, donde todo esta hecho de sal. Hasta las sillas y las mesas! y tambien hacen esculturas.

Estar en medio de esa superficie es toda una experiencia, y da lugar a fotos como la que podeis ver. Un paisaje solo roto por algunas islas, la mas conocida la del pescado (por que tiene forma de pez), una isla que no tendras mas de 200m de larga, y que esta llena de cactus enormes, de mas de 15m de altos, algo que contribuye a darle al lugar un toque mas extranyo.

Pero no solo es el salar, que vimos el primer dia, los otros dos dias estuvimos por el un parque natural inmenso, que se extiende entre los 4.000 y mas de 5.000m de altura con paisajes que nada tienen que envidiar al salar, pero eso si, hay bastante desolacion. Pasamos por varios desiertos que hay entre los volcanes. Y como no, casi una decena de lagunas, la mayoria de ellas de muy poca profundidad, que atraen a la poca fauna del lugar, entre la que destacan los 4 tipos de flamencos, ademas de muchas otras aves, y llamas y vicunyas.

La zona es muy rica en todo tipo minerales, sobre todo azufre, que se puede ver en los colores de las montanyas, y otros que dan nombre a las lagunas: colorada, amarilla, verde..... tambien pasamos por varios geyseres. Vamos, que la zona es el deleite de los geologos.

A destacar el desierto de Dali, que debe su nombre a la similaridad con la obra del pintor. Eso os da una idea de lo subrealista del paisaje.

Y a tanta altitud hacia frio, un frio de narices, pero que se complico aun mas cuando el segundo dia empezo el viento. Y era un viento con mucha fuerza, de mas de 100km por hora. Que provoco una tormenta de arena cuando cruzabamos uno de los desiertos. No se veia ni el frente del 4x4! yo nunca habia estado en una tormenta de arena, y te hace sentir bastante insignificante. Menos mal que no tuvimos que salir del coche.

Para que os hagais una idea de la magnitud, de los casi 30 coches que ese dia tenian que salir de excursiones de Uyuni, solo salieron 3. Y nosotros no teniamos mas remedio que seguir pues ya estabamos a medio camino en el segundo dia.
- posted by vir @ 3:48 a. m. (0) comments

Bueno, pues, con algo de retraso, pero aqui estan las fotos de Peru. Como aun no tengo camara de fotos he tenido que ir pidiendolas por ahi a mis compañeros de viaje.
- posted by vir @ 12:11 a. m. (0) comments

Hasta ahora lo mas alto que habia estado en mi vida eran los cinco mil y pico metros que hice con mi hermano en el Himalaya, despues de unos cuantos dias de pateo y bastante esfuerzo, especialmente en los ultimos dias.

Asi que la cota de los 6.000 se presentaba como un reto bastante llamativo. Aqui en los andes hay bastantes posibilidades, tanto en Ecuador, como en Peru, pero yo elegi hacerlo en Bolivia por varias razones. La primera es que el Huayna Potosi es uno de los seismiles mas faciles del mundo (6.088m), tambien es uno de los mas bonitos, y el tiempo era el mejor pues practicamente no habia nubes, aunque eso si, hacia bastante frio. Ademas Bolivia es el pais mas economico.

Despues de estar preguntando por las agencias de La Paz, me decidi por la opcion mas pija, osea un guia para mi solo, en lugar de hacerlo en grupo. El problema es que, aunque en los grupos solo suele haber un guia para cada dos o tres personas, si en el ascenso alguien falla te tienes que quedar pues el guia no va a dejar a nadie solo. No queria jugarmela y preferia que el exito de la ascension dependiera solo de mi mismo (hay bastante mochilero con poca experiencia y aun menos forma fisica que lo intenta). El guia privado es un lujo de los que hay que darse a veces.

Asi que nos pusimos rumbo al campo base con mi guia Eliseo. Solo dos horas de coche por carreteras asfaltadas y ya estas en el campo base que ya esta a 4mil y pico metros. De hay hay una empinada ascension hasta el campo base 2 que es donde te quedas a dormir. Este trayecto solo debe de costar unas dos horas o asi, y es un buen test para ver como te va afectando la altura y ademas se hace un poco mas duro pues tienes que cargar con la mochila (cosa que al dia siguiente, cuando atacas la cima, no tienes que llevar). No fue mal la prueba pues conseguimos llegar en una hora y 20 minutos, la cosa prometia.

Asi que alli estabamos, en el campo base a 5.130m, justo en la linea donde empezaba el hielo y la nieve. Habiamos llegado sobre las 12 y teniamos que pasar alli la tarde. El plan es descansar, cenar a eso de las 6 de la tarde y dormmir hasta las 12 de la noche que es cuando te levantas para atacar la cima en plena noche, cuando el hielo esta en mejores condiciones y asi se llega a la cima al amanecer.

La ascension se hace con crampones (que son esos pinchos que te pones en los pies para clavarte en el hielo) y piolet (el martillo/hacha). Yo le dije al guia que nunca los habia usado y que si podiamos hacer una pequenya prueba esa misma tarde, pero el dijo que no hacia falta que por la noche me explicaria lo basico y no habria problemas. No es que me inspirara mucha confianza, pero tambien es verdad que con 5 o 6 horas de practica al dia siguente seguro que le pillaria el truco.

En el campo base habia mas gente de otros grupos que daba un ambiente bastante agradable, un total de unas 15 personas sin contar los guias. Se notaba un nerviosismo contenido cuando nos iban explicando el plan para el dia siguiente. Los grupos se iban dividiendo y saliendo por grupos de dos asegurados por una cuerda al guia. Los primeros empezarian a salir a la 1 de la manyana y yo seria de los ultimos a eso de las 2.

A las 12 de la noche que ya empezo a levantar todo el mundo (dormiamos todos en la misma habitacion) y se empezaba a preparar el equipo, esa noche se esperaban temperaturas de -15 grados mas el factor del viento. La agencia te da chaqueta, pantalon guantes, botas y hasta un buzo de esos que solo se te ven los ojos, pero yo aun asi me puse 5 capas debajo de la chaqueta y dos pantalones debajo del pantalon impermeable. Vamos, que parecia una cebolla en toda regla.

Un desayuno a base de mate de coca y panes y ya estabamos listos para la aventura, tuve que controlar la impaciencia cuando la gente iba saliendo primero, no podia aguantarme las ganas de empezar a subir.

Y por fin nos toco el turno, con las linternas en la cabeza, donde solo ves un circulo de un par de metros alrededor, y todo el equipo de escalada. Llegamos al hielo y me dijo los trucos basicos para andar por el hielo con los crampones y el piolet. La verdad que es me sorprendio lo mucho que se agarran los pies en un terreno tan resbaladizo, lleva un poco mas de trabajo andar, pero la novedad hizo que ni me diera cuenta, y asi iniciamos el ascenso.

Te repiten mil veces que lo mas importante es llevar un ritmo lento pero constante, que normalmente marca el guia al que vas atado por una cuerda desde tu arnes al suyo, es como si te llevaran de paseo como a un perro. Yo me aucerdo que en esa primera hora o asi me parecia uqe ibamos muy lentos y queria subir el ritmo, pero a la vez daba respeto el resto de la montanya que aun quedaba por subir, y sobre todo el factor altura que en algun momento se empezaria a notar. Pero de momento las sensaciones eran buenas.

No debiamos ir tan mal, ni tan lentos, pues al cabo de dos horas ya habiamos pasado a todos los grupos que iban delante y nos habiamos puesto en cabeza, no era una carrera, pero ahi cada uno iba al ritmo que podia.

A esas horas, entre las 4 y las 5 de la manyana son la mas frias, y de verda que se notaban. Daba igual llevar 3 pares de guantes y tres pares de calcetines, los dedos se empezaban a dejar de sentir. Cuando no sientas los dedos tienes que moverlos, para que no se te congelen, te dicen, pero cuando utilizas todas tus energias en dar cada paso, preocuparte de tus dedos no es una tarea facil.

Y no solo era el factor del frio, tambien era el cansancio acumulado por llevar unas horas subiendo, y la altura que se iba notando, mas que nada en la falta de oxigeno que te hacia parar con mas frecuencia, aunqeu solo fueran unos minutos para recuperar el aliento. Ademas como ya no habia nadie a quien adelantar, moralmente tampoco ayudaba. Encima llegaban las partes mas dificiles, que sinceramente no me esperaba. Yo pensaba que iba a ser todo andando mas o menos empinado, pero en ese momento tuvimos que subir un par de paredes de hielo que se hacian bastante dificiles. Lo bueno es que como estaba oscuro no ves lo que tienes debajo ni donde te puedes caer. Maravillosa ignorancia.

Ya me lo habian dicho y era verdad. En este punto de la escalada la parte fisica es tan dura como la mental. Tienes que convencerte a ti mismo de dar cada paso, intentar pensar en otra cosa o hacer lo que puedas para luchar con esas ganas locas que tienes de pararte. Yo lo probe todo, a veces contaba los pasos de 10 en 10, luego cantaba canciones, luego pensaba en cualquier cosa y asi, poco a poco se iban sucediendo los pasos hasta la cima.

La ultima parte es la peor. Solo te quedan como unos doscientos metros, pero es lo mas empinado, sufres a cada paso y no te quedan fuerzas ni aire en los pulmones. El guia te va animando a cada rato y va impidiendo que te pares a cada dos pasos, que es de lo unico que tienes ganas. Y entonces llega la famosa arista.

Yo ya lo habia leido en algunos blogs, y me lo habian comentado. Justo antes de la cima hay que pasar por una arista de hielo que tendra como medio metro de ancho y unos 10-15m de largo. A ambos lados hay una caida de la que no ves el fondo. En es momento ya aparecian los primero rayos de luz con lo cual la oscuridad ya no te protegia. Suerte que yo no tengo vertigo, y si lo piensas medio metro es mas que suficiente para poner ambos pies. El problema es que para entonces tus pasos ya no son muy estables, y a veces te tambaleas, ademas no hay sitios para clavar el piolet facil y asegurarte. Y el viento, que sopla con una fuerza mediana, pues tampoco ayuda. Pero si pones todas tus ganas y las pocas energias que te quedan en ello, se consigue pasar y en unos cuantos pasos mas estas en la cima. (luego veria a algunos companyeros pasar la arista casi gateando).

La cima. Todos los esfuerzos, sufrimientos, sudor, y partes de tu cuerpo que no sientes por el frio merecen la pena cuando llegas alli. el subidon de adrenalina es impresionante, te dan ganas de reir y llorar a la vez. Nos habia costado unas 4 hras y media, algo menos de lo normal, y habiamos llegado justo a tiempo. El sol empezaba a salir y el horizonte era de un rojo intenso como pocas veces habia visto. Poco a poco se iluminaban todas las montanyas de la cordilleras de los andes que se veian perfectamente y hasta el lago titicaca a nuestras espaldas en toda su inmensidad. Da igual las fotos que saques, nada puede capturar el momento como lo estas viviendo.

Me podria haber quedado alli todo el dia, daba igual el frio, el espectaculo merecia la pena. Pero luego los guias te devuelven a la realidad, aun nos queda la bajada y es mejor hacerla cuanto antes pues el hielo se ablanda y lo hace mas dificil.

Y claro, subiendo aun tienes la motivacion de llegar a la cima, pero bajando solo tienes la de descansar en el campo base. Pero las vistas viajando, ahora que hay luz, te entretienen durante el trayecto. La oscuridad te habia ocultado las hermosas foramciones que hace el hielo, paredes de estalacmitas, cuevas, agujeros...... Pero tambien te habia ocultado los pasos estrechos y peligrosos por los que habias pasado y que ahora imponen aun mas. De todas formas es una maravilla!

Al cabo de unas cuantas horas llegas de vuelta al campo base, te quitas las botas y yo me hecho a dormir presa del cansancio. Un suenyo dulce que dura poco, pues hay que comer y seguir bajando.

Realmente una aventura increible. Seguramente lo mas duro que he hecho en mi vida tanto fisica como mentalmente, pero me senti muy bien al ver que tanto mi cuerpo como mi cabeza respondieron perfecntamente. Y las sensaciones y las vistas desde lo alto las recordare toda mi vida. Eso si, no creo que vuelva a subir una montanya asi en bastante tiempo, de momento ya tengo suficiente.
- posted by vir @ 3:31 p. m. (7) comments

El lago Titicaca es una parada obligatoria cuando se esta viajando por estas partes del mundo. El segundo mas grande de sudamerica y el lago navegable mas alto del mundo.

Esta en el altiplano entre Peru y Bolivia, pero sin duda el mejor sitio para visitarlo es Bolivia. La localidad de Copacabana es la mas famosilla aunque tampoco es gran cosa. El principal atractivo es que es el punto de salida para ir a la isla del sol.

Esta isla muy poco habitada y llena de ruinas incas es un lugar perfecto para perderse. La vistas del inmenso lago y las montanyas nevadas al fondo merecen mucho la pena. Y los atardeceres, ni se pueden describir. El lago es tan grande uqe a veces te parece que estas frente al mar, si no fuera por la falta de olas.

Tambien se conservan las embarcaciones de totora (de juncos) y algunas de ellas llegan a ser enormes, como barcos de verdad.

Y bueno, por alli estuve con unos amigos que conoci por el camino y al final acabamos haciendo skinny dipping, osea banyarse en pelotas. Y claro un lago a 3.800m de altura, pues no es que este calentito precisamente, pero la experiencia merecio la pena. Hay fotos del evento, a ver si me animo a ponerlas (censuradas, por supuesto)

Voy como una semana retrasado contando las cosas, y es que ha sucedido mucho, estoy acelerando un poco el ritmo del viaje pues quiero llegar a brazil para ver el mundial de futbol alli, creo que sera la locura!
- posted by vir @ 12:36 a. m. (0) comments

Cuzco y Machupichu son probablemente dos de las atracciones mas importantes de Sudamerica. Yo la verdad no las tenia todas conmigo por ir a un sitio tan turistico y el temor de que estuviera sobre explotado. Despues de tantos meses viajando de mochilero y por rutas alternativas llegaba al epicentro del turismo, donde los mochileros cutres se juntan con los turistas ricachones que no saben lo que es negociar cada precio qeu te piden.

Pero la sorpresa fue agradable. Nada mas llegar a Cuzco pude disfrutar de lo que es una maravilla de ciudad, con sus calles estrechas y llenas de edificios y contrucciones centenarias en las que te puedes perder paseando horas y horas. Y si, hay mucho turismo y mucha gente que vive de ello, pero tambien es facil encontrar sitios donde se mueve la gente del pueblo y escapar de los gringos.

Ademas, visitando unas de las numerosas ruinas de los alrededores conocimos por casualidad a un guia y su novia que estaban en su dia de descanso y muy amablemente nos ensenyaron las ruinas y nos contaron todas las historias que escondia. Luego hasta nos invitaron a cenar en su casa las sobras del cumpleanyos de la madre que habia sido ese mismo dia. Unos chicos muy majos y sin duda toda una experiencia compartir esa tarde noche con ellos. Ademas de cui y otras cosas que ya habia probado, la novedad fue unas algas de rio que son bastante populares por esta zona.

De Cuzco a Machupichu, o mas bien Aguas Calientes (que es el pueblo que esta en la base) solo se puede llegar por tren o andando. Despues de las inundaciones que pasaron el tren solo esta operativo los ultimos 30km, y lo demas hay qeu hacerlo en bus.

Yo estaba viajando con una Tyler, un americano y Dean, un canadiense, y los tres viajamos con un presupuesto bajo y no queriamos pagar el dineral que cuesta el tren y que ademas solo son 30km. Asi que empezamos a buscar alternativas, y las encontramos.

A la ida, fuimos por la parte de detras del valle, una ruta que se hace tambien en uno de los famosos tours organizados pero nosotros hicimos por nuestra cuenta. Primero 6horas de autobus por carreteras. Luego, cuando empiezan las carreteras sin asfaltar, tomamos otro coche (aqui aprietan 6-7 personas en un coche normal) durante otra hora y luego cambiamos otra vez a otro vehiculo, para hacer la parte final de 1,5 horas que nos costo algo mas por un pinchazo. El camino era tan estrecho que todos tuvieron que pararse mientras cambiamos la rueda. Rueda que por cierto solo tenia 2 de los 4 tornillos que normalmente la sujetan. Pero eso es normal por aqui.

Luego tuvimos que cruzar un rio en cable. Hay una cesta que cuelga del cable, donde nos metieron a los tres y luego tiran de una cuerda para pasarte, un poco de acojono, pero sobrevivimos. Y finalmente 3 horas mas de pateo, donde se nos hizo denoche, hasta llegar a Aguas calientes.

Al llegar busque un sitio para usar internet y me tope con una tienda donde no les funciana. Me ofreci a ayudarles y les configure la red y todo funcionaba perfectamente. Me invitaron a cenar y por los dos dias que estuvimos alli mis amigos y yo tuvimos internet gratis.

Al dia siguente madrugon de la leche (4am) para subir a pata a machupichu (tambien hay un bus para los mas vagos), donde llegamos despues de una hora y media de ascension. Aun era denoche cuando haciamos cola para que abrieran las puertas (a las 6am) pero fuimos de los primeros en entrar a machupichu. Esto nos permitio ver la inmensidad de las ruinas sin nadie mas, solos perdidos entre tantas contrucciones que ademas estaban cubiertas por algo de neblilla y los primeros rallos de sol. Pocas cosas he visto en mi vida que me impresionaran tanto y hasta se me puso la carne de gallina. Poco a poco el sol iba tomando fuerza y las nubes desapareciendo hasta mostrar machupichu en todo su explendor.

Yo ya habia hablado con bastante gente sobre el hecho de si machupichu era mejor o peor que Ankor Wot en Camboya, que hasta hora era lo mas impresionante que habia visto en mi vida, y la verdad es que ambas estan bastante a la par en cuanto a espectacularidad. Posiblemente machupichu le gana en la localizacion, rodeada de magnificas montanyas, y Ankor Wat es una obra de ingeniera mucho mas espectacular, y construida mucho antes.

Pero Machupichu enamora, y nosotros nos pasamos unas 10 horas andando de un sitio a otro, subiendo a huaynapichu, la famosa montanya que sale en todas las fotos y donde se obtienen las mejores vistas. Algo que recordare toda mi vida. Ademas las llamas que andan sueltas por las ruinas y que usan como cortacesped natural, le dan aun mas encanto al sitio, como si le hiciera falta.

Personalmente no estaba tan impresionado por el hecho de los incas hicieron esta construccion solo hace 500 anyos (cuando en europa ya se hacian enormes y mas trabajadas catedrales), pero el hecho de que los incas no conocian los metales ni la rueda ni siquiera los caballos para acarrear, y la altura y la dificil localizacion del sitio (que los espanyoles no encontraron en 500 anyos) le da merito suficiente.

POr la tarde tocaba disfrutar de los banyos calientes del pueblo, y por supuesto tomar unas cuantas cervezas de celebracion, pero no muchas pues al dia siguiente nos tocaba el regreso temprano, que fue por otra ruta.

Esta vez tomamos la via principal del tren, el camino que hacen todos los que tienen dinero pero nosotros lo hicimos andando. Unas 6 horas andando por las vias del tren a lo largo de un valle de los andes por el que cruzaba un rio poderoso (el que causo las inundaciones hace unos meses). Mucha parte de la via del tren estaba en reparacion y justo la habian acabado y en algunas partes del rio podias ver trozos de via hundidos que algunas veces llegaban a los 100-200m. Al llegar a la estacion, y despues de uqe yo tomara la inciativa (eramos un grupo de 6 ahora) conseguimos colarnos en el autobus de cortesia de la companyia ferrea y llegar de vuelta a Cuzco gratis y en un vehiculo de lujo!

Un consejo para aquellos que viajan con bastante tiempo y poco dinero. Los treks alrededor de machupichu son muy caros, por el solo hecho de su localizacion y el paisaje es andino pero tampoco es de lo mejor. Yo opte por hacer los trekkings en Huaraz, capital de los andes con las mejores montanyas y precios mas asequibles e ir a machupichu directamente sin gastarme una fortuna en los tours organizados. Pero si solo tienes tiempo para ir a machupichu, entonces es una historia diferente.
- posted by vir @ 4:01 p. m. (2) comments

El fin de semana lo he pasado en Lima, al final un dia mas de lo que esperaba pues el sabado era el dia del trabajo y casi no habia autobuses. Pero bueno, eso me dio tiempo a quedar con casi todo el mundo que conocia por la capital.

Fue bastante moviditio, con comidas, cenas, copas y demas. Probe el mejor ceviche de todos los que he tomado en Peru, y probamos muchos Pisco Sour, la bebida mas famosa, un coctel a base de pisco, el licor nacional, mezclado con limon, huevo y otras cosas.

Ademas tuve ocasion de ver las famosas fuentes iluminadas, toda una atraccion en Lima. Se trata de un parque donde hay como unas 15 fuentes que combinan espectaculos de luz y sonido.

La curiosidad es que Lima es una ciudad donde practicamente nunca llueve. Los techos de las casas son planos, no hay alcantarillas, y por supuesto hay mucha contaminacion y polvo en el ambiente. Si algun dia llueve no veais la que se va a montar por aqui.

Finalmente consegui un bus para cuzco y 22 horas, 5 peliculas y tres comidas despues llegamos al que es uno de los lugares mas turisticos de Sudamerica, pero realmente merece la pena. El viaje estaba previsto para 20 horas pero por obras en las carreteras se retraso, aun estan arreglando cosas de las lluvias que cerraron machupichu durante meses. Eso si, nadie vomito esta vez, al menos que yo viera. Ah, y hay un banyo a bordo pero solo se puede usar para orinar, y para lo otro solo hay una parada de 15 mintos en todo el trayecto. Os imaginais como quedarian despues de la parada.

Manyana Machupichu!!!
- posted by vir @ 3:28 p. m. (1) comments